Ремонт на двигател на пералня „направи си сам“

Моторът на пералнята е сърцето на машината, най-важният компонент, без който всички останали няма да работят. Естествено, когато моторът изгори, проблемът трябва да бъде отстранен възможно най-бързо, но закупуването на нова част може да бъде доста скъпо. Точно както закупуването на нова машина, всъщност. Но какво ще стане, ако можехме да поправим мотора на пералня и да му дадем втори живот? Нека видим дали това е възможно и ако да, как?

Първо, двигателят трябва да бъде демонтиран

Има три вида двигатели за перални машини: инверторни, колекторни и асинхронни. В момента повечето перални машини по света са оборудвани с колекторни двигатели, така че ще ги използваме като пример, за да илюстрираме цялата процедура.

Естествено, трябва да започнете с разглобяване на пералнята и отстраняване на самия двигател. Изключете домашния си асистент от всички комунални услуги и го позиционирайте така, че да имате лесен достъп до него от всичките четири страни. Започнете.

• Отстранете панела, който крие комуналните линии. За машини с предно зареждане това е задният панел; за машини с горно зареждане това е страничният панел. Развийте болтовете и плъзнете панела надолу.
• Намерете ролката (голямото колело до барабана) и задвижващия ремък, който се монтира върху нея. Хванете ремъка в тази точка, завъртете ролката и свалете ремъка. Процедурата е подобна на смяната на велосипедна верига.
• Отстранете окабеляването от двигателя.
• С помощта на гаечен ключ или друг подходящ инструмент отстранете винтовете, които държат двигателя в гнездото.
• Свалете двигателя. Той е закрепен на място от прави шпилки, така че ще трябва внимателно да го разклатите напред-назад, за да го свалите. Опитните механици могат да го почукат леко с чук, за да улеснят работата, но е най-добре да не поемате никакви рискове; не искате случайно да повредите частта.

Процесът на разглобяване обикновено е лесен за потребителите. След като вече имате електрическия мотор в ръцете си и пред себе си, можете да започнете диагностиката.

Тестово изстрелване на извлечения двигател

Двигателят трябва да работи в тестов режим. За целта намерете източник на променлив ток 220 волта. Свържете намотките на ротора и статора последователно и свържете източника на променлив ток към останалите клеми.

Важно! За да се предпазите от късо съединение в двигателя, трябва да свържете към веригата и електрически уред с мощност приблизително 500 вата. Нагревателен елемент на пералня или мощна лампа ще свършат работа. Ако все пак възникне късо съединение, нагревателният елемент бързо ще се нагрее и лампата ще свети ярко.

Ще имате голям късмет, ако намерите мощен автомобилен трансформатор, над 500 вата, тъй като той ще захранва веригата много добре. Ще бъде по-лесно да контролирате оборотите на работещия двигател. За по-голяма безопасност във веригата могат да бъдат включени предпазители с номинален ток 5-10 ампера.

След като двигателят започне да се върти и набере скорост, проверете за силно искриво образуване на четките и колектора. Ако има силно искриво образуване, вероятно електрическият двигател е повреден. Обикновено четките, ребрата на колектора и намотките на ротора и статора са най-уязвимите части на двигателя и е най-вероятно да се повредят.

Проверяваме компонентите на двигателя с тестер

Ако проблемът е в намотката на ротора или статора, това може да се определи от работните характеристики на двигателя: ниска мощност, необичаен шум и прекомерна топлина по време на тестов пуск. Мултиметър може да помогне за потвърждаване на това. Настройте го да измерва съпротивление. Сега продължете както следва:

• Намерете информационния лист на двигателя, който предоставя референтни стойности на измерванията. След това последователно приложете сондите на мултиметъра към ребрата на ротора. Разликите в стойностите не трябва да бъдат повече от 0,5 ома, а самите стойности трябва да съответстват на референтните стойности. Ако има отклонение, има късо съединение между навивките;
• Ако нямате информационен лист, можете да опитате тактилни и обонятелни методи за идентифициране на проблема. Ако съпротивлението в ребрата е недостатъчно, токът ще се увеличи, което ще доведе до нагряване на ребрата. Ще усетите това с пръстите си. Ще се появи и характерна миризма на изгоряло.
• ако, напротив, съпротивлението излезе извън скалата по време на теста, това показва прекъсване в една от намотките;
• Сега, използвайки същата процедура, трябва да тествате статора на двигателя. Измерете съпротивлението между контактите на намотката;
• Сега трябва да проверите връзката на намотките към корпуса на статора. Поставете едната мултицетова сонда върху желязната част на статора, а другата върху всеки контактен пръстен последователно.

Ако статорът работи без прекъсване, стойността на съпротивлението ще бъде много висока, най-вероятно достигайки стотици мегаоми.

Ламелите непокътнати ли са?

Ребрата на ротора се държат на място от специален лепилен материал. Когато роторът се заклещи или се късо съедини между завъртанията, се натрупва интензивна топлина и ребрата започват да се отлепват. Възможно е също така да е прекъснат контактът в секцията на ротора.

Понякога по перките на четката се появяват малки драскотини, което води до по-бързото им износване и прекомерно искри. Тази повреда може да бъде причинена от заклинване на ротора или стартиране на цикъл на пране с отворени капаци на барабана при машини с горно зареждане.

Четките непокътнати ли са?

Четките са част от двигателя, така че е необходимо да се свалят за диагностика. Нека разгледаме процедурата, използвайки като пример пералня с горно зареждане Bosch. Производителите на Bosch използват стандартни четкови двигатели във всички свои модели, така че информацията по-долу ще бъде от значение за по-голямата част от собствениците на перални машини.

• Извадете двигателя и го позиционирайте така, че да е удобно за работа.
• При по-старите модели двигатели четките са били разположени под горния капак, което е изисквало двигателят да се свали, за да се получи достъп до тях. Ако вашият двигател е от този тип, маркирайте местоположението на закрепващите винтове на корпуса и статора, преди да ги разглобите. Можете да използвате ярък маркер или да надраскате маркировките с остър предмет.

Ако обърнете страните при последващия монтаж, бобината на тахогенератора ще изгори веднага щом стартирате колата. Тахогенераторът е отговорен за оборотите на двигателя, а самата бобина е навита на тънка като косъм жица. Ако направите това неправилно, напрежението ще се подава към бобината, вместо към четките, което ще доведе до изгарянето ѝ.

Моля, обърнете внимание! Въпреки че със сигурност можете да смените статорната бобина, няма да можете да регулирате оборотите на двигателя, въпреки че самият двигател ще продължи да функционира доста добре.

• В съвременните двигатели четките могат да се свалят, без да се разглобяват. Намерете страната на електродвигателя, противоположна на вала. Там ще видите специални подложки, всяка от които е свързана с един проводник. За да свалите четката, извадете клемата от подложката, като я повдигнете с остър предмет.
• Ще видите две малки вдлъбнатини на платформата. Плъзнете платформата наляво, докато вдлъбнатините се подравнят с ръбовете на металния държач за четки.
• Използвайте нещо, за да повдигнете четката и да я извадите.

Сега разгледайте внимателно продукта. Новите чистачки са с дължина приблизително 35 милиметра, докато тези, които са били използвани дълго време, са с дължина 5-10 милиметра. Въз основа на тази информация определете дали вашата чистачка е все още годна за употреба.

Отстраняване на неизправности в двигателя

Всички описани по-горе проблеми са лесно поправими у дома. В ръководството по-долу ще преминем от просто към сложно, започвайки с четките.

Няма смисъл да се описва подробно процесът на инсталиране, тъй като е сравнително лесен. Ако е необходимо, просто изпълнете описаните по-горе стъпки в обратен ред. Все пак си струва да се споменат няколко подробности.

Почти всички четки, произведени във фабрики, са залепени и малко хора успяват да намерят оригинални резервни части в магазините на дребно.

Но твърди компоненти от трети страни производители са в изобилие по рафтовете на магазините, което е объркващо за обикновените потребители. Освен това някои онлайн експерти активно призовават хората да използват лепени четки заради тяхната мекота. Просто е невъзможно да се провери това на практика, така че не се притеснявайте: просто вземете това, което можете да намерите.

Следващият най-труден ремонт са ребрата на ротора. Ако проблемът е сериозен и ребрата се отлепват твърде много, роторът не може да бъде ремонтиран. Ако обаче ребрата са се отлепили само с +/- 0,5 мм, струговане със струг ще помогне.

• Фиксирайте ротора здраво към машината.
• Стартирайте машината.
• Направете подравняване по дебелина.
• След като процедурата приключи, е необходимо старателно да се почистят пролуките между ламелите, така че да не остане нито прашинка там.
• След това проверете съпротивлението на ребрата с мултицет. Ако късото съединение продължава, повторете процедурата по оголване, докато то бъде напълно отстранено.

Внимание! Този метод за ремонт е краткотраен, тъй като той отстранява симптома на проблема, а не самия проблем или неговата причина. Ремонтиран стар колектор със сигурност няма да се представи по-добре от нов фабричен колектор.

Какво трябва да направите, ако ламелите са се отлепили с повече от 0,5 мм или са се отлепили напълно? Можете спокойно да изхвърлите стария ротор. Той е практически непоправим. В редки случаи може да се направи нещо, но това няма да е възможно без специализирано, скъпо оборудване. Що се отнася до намотките на статора и ротора, ремонтите са възможни, но това не е икономически целесъобразно. Не можете да го направите сами; ще трябва да намерите някой, който е готов да пренавие намотката, но той ще ви поиска такава цена, че е по-лесно да си купите нов двигател и дори да платите на техник за монтажа.

   

Коментари на читателите